Чтоб рассада не болела, а росла и зеленела

Главная проблема – это температура. На подоконнике снизу жарит батарея, выставили рассаду на застекленный балкон, а там еще прохладно, мягко говоря.

При температуре около +10–12° большинство растений просто прекращают расти, будь то рассада или взрослые растения. Многие из них начинают «думать», что происходит похолодание, близится осень и в ответ на это вырабатывают гормоны, которые тормозят рост. Растение впадает в спячку.

Это не касается некоторых отдельных культур, например, таких как цикламены или примула, которые как раз предназначены для выращивания в низкой температуре.

При температуре почвы ниже +10° практически все растения полностью прекращают свое питание. Так как растения питаются минеральными элементами именно из почвы, то при такой низкой температуре, корни физически не могут продолжать это делать и поэтому у растений может развиться хлороз, при котором листья становятся желтого цвета. А у семейства пасленовых, например, полностью прекращается питание фосфором, и такие культуры, как томаты, ярко это демонстрируют посинением листвы и стеблей. Рассада полностью останавливает свой рост, а когда мы ее перемещаем в более теплые условия, синяя рассада начинает быстро расти.

При температуре близкой к нулю или даже ближе к –1, клеточный сок в растениях постепенно замерзает, а замерзая начинает кристаллизоваться, как это делает обычная вода, расширяться и разрывать клеточные стенки растения, которое просто гибнет.

Такие низкие температуры наиболее вредны именно для молодых всходов, до появления первых настоящих листьев. Они сильнее повреждаются такими сильными заморозками.

Еще важнее для растений, чем температура воздуха, температура грунта. И главная проблема при выращивании рассады – это холодный грунт. Определить температуру грунта очень важно.

В квартире может быть +22–25°, но при этом на подоконнике будет прохладно. Во­первых, холод будет идти от окна, а во­вторых, от самого холодного подоконника. Температура грунта при этом будет где­то +12–14°, что, например, для пасленовых – критично. Рассада в таких условиях тормозит свой рост и не может развиться дальше. Поэтому при выращивании рассады на подоконниках нужно обязательно проверять температуру грунта.

Помните, что самая низкая температура в нижней части рассадных емкостей, и если, например, обнаружится, что температура грунта ниже +15°, рассаду нужно подогревать.

Самое простое в этом случае – убрать рассаду с подоконника на стеллажи, табуретки или даже поставить ее на пол. Только обязательно опять же проверить температуру – пол часто бывает холодный. Можно поставить наверх холодильника. На холодильнике всегда тепло поэтому грунт будет хорошо подогреваться.

Однако так можно поступать только при наличии досветки. На подоконники­то рассаду чаще всего ставят не из­за нехватки места, а из­за того только, что там есть более­менее достаточное освещение. Поэтому убирать рассаду с подоконника можно, желательно и нужно только если у вас есть фитолампа.

Еще можно помочь рассаде поставив ее на специальные подогреваемые маты – такие есть в продаже. Для тех, у кого находятся батареи непосредственно под окнами. Хорошо ставить ящики с рассадой на подставки. Лучше всего, чтобы они были достаточно теплоизоляционными. Отлично подойдут обрезки пенопласта, который используется при транспортировке техники, можно поставить даже на стопку книг, обернутых в полиэтилен (чтобы книги не пострадали). Главное, чтобы ящики с рассадой стояли приподнятыми и под ними было место, куда сможет проходить теплый воздух от батареи. Таким образом будет формироваться теплая подушка, а растения не так будут страдать от низкой температуры воздуха.

Что растениям холодно, можно распознать по внешнему виду. Они сильно затормаживают свой рост, хотя и могут выглядеть очень коренастыми, но при этом рассада вообще никак не прибавляет в росте.

Следующая проблема – одна из главных. Это полив. Причем тут может быть как избыточный полив, так и недостаточный. И то и другое – плохо. Многие боятся залить рассаду и поэтому недостаточно ее поливают.

Например, не всходят дражированные семена. А при посеве петуньи или эустомы, либо какого­то другого растения с дражированными семенами пересыхают торфяные таблетки на которых лежат сухие дражированные семена. То есть оболочка семян даже не успела раствориться, как же они могут взойти?

Надо помнить, что при использовании торфяных таблеток их замачивают до тех пор, пока с них не будет литься вода и не отжимают. Чтобы они были очень­очень мокрыми. Точно так же поступают с рассадными стаканами и ящиками. Непосредственно в день посева, когда используются сухие семена, надо проливать грунт так, чтобы с него текла вода. То есть пролили стаканчики, поднимаете их и снизу, через дренажное отверстие может начать капать вода. Вот в такой прямо очень мокрый грунт сеют семена. Потом, конечно, сокращают количество полива, но его должно быть достаточно. Влага – очень­очень важна для растений. Проверить, достаточно ли полива, можно при помощи палочки от суши, например, воткнуть в рассадную емкость до самого дна и, если вытащенная палочка окажется сухой, на нее не прилип ни один кусочек почвы, значит полива недостаточно и необходимо его увеличить. Если же вытащенная палочка оказывается чуть­чуть влажной, на нее прилипают кусочки почвы, значит полива достаточно. Можно даже на постоянку воткнуть какую­нибудь длинную тонкую палочку в рассадные стаканы до дна и периодически проверять достаточно ли полива для растения.

Еще важно обратить внимание, что при использовании грунта, в котором много торфа, многие поливают рассаду поверху. Влага стоит, потому что торф очень долго ее напитывает, вода не успевает просочиться в нижнюю часть. При использовании таких грунтов, рассадный стакан можно и даже, пожалуй, нужно поливать через поддон. То есть брать какую­нибудь большую емкость, наливать теплую воду туда примерно сантиметра три­четыре в высоту, ставить рассадные стаканы, чтобы через нижние дренажные отверстия растения потребляли влаги столько, сколько им требуется. Нижний полив очень удобный, простой и не допускающий перелива способ.

Другая проблема – это как раз­таки перелив. Если вы переливаете рассаду, вода вытесняет воздух из почвы, а молодые растения очень активно дышат именно корневой системой. Растение просто задыхается. Определить излишек полива можно по образованию большого количество зеленого налета, то есть появлению водоросли сверху на поверхности почвы. Если начал формироваться такой зеленый налет, то значит растения перезалиты. Используется легкий грунт, где много торфа, и при этом стакан очень тяжелый, значит однозначно есть избыточный полив.

Растения желательно поливать отстоянной водой комнатной температуры. Полив можно проводить, в принципе, в любое время суток.

Также об избыточном поливе можно судить по наличию мушек, которые могут летать над растениями. Если начинают активно летать маленькие мушки, то большая вероятность того, что растение перелито.

Торфяные емкости можно поставить в контейнер, а пространство между ними пересыпать вермикулитом или перлитом. Он будет задерживать избыток влаги и точно также отдавать влагу, когда торфяные стаканчики, торфяные емкости, торфяные таблетки начнут пересыхать.

Следующая группа проблем – это свет. Мало света – плохо и много света – тоже не очень хорошо.

Дефицит света на растениях проявляется, наверное, ярче других проблем. Это сильное вытягивание рассады. Если вы сеете рассаду раньше середины марта, то досветка будет практически обязательна.

И об избыточном количестве света. В тот момент, когда высаживается рассада из квартиры в открытый грунт, тоже могут возникать проблемы. Рассада может начать гореть. Чтобы этого избежать, необходимо провести закалку растений. И закалку не только температурную. Многие для закалки выносят рассаду на веранду или балкон сначала на 1 час в день, на следующий день на 2 часа в день, потом на полдня, на день, оставляют рассаду на ночь. Однако на веранде рассада закаляется температурой, но при этом световой закалки нет. Поэтому, когда такую рассаду, закаленную температурой, но не закаленную солнцем, выставляют на улицу, рассада начинает «гореть». На ней появляются белые пятна, и чтобы растения далее начали развиваться, им необходимо будет заново отрастить листья, а это займет еще немало времени.

Поэтому в случае с выращиванием рассады в недостаточной освещенности, ее нужно перед высадкой в открытый грунт не только закалить температурно, но еще и закалить солнечным светом. Желательно такую рассаду выставлять не на веранду и не на балкон, а на улицу, чтобы растения еще привыкали к большому освещению, которое они не получали когда росли в квартире.

Следующая группа проблем – это подкормки. Про недостаток подкормок говорят часто, а вот про избыток…

Желая, чтобы рассада росла быстрее, чтобы она была мощнее, многие начинают ее подкармливать огромным количеством удобрений и делать это очень часто. Здесь неважно минеральные, органические, какие­либо другие – это вообще не имеет значения. Если слишком много и слишком часто подкармливать рассаду, произойдет засоление почвенного раствора.

Когда в рассадном стакане вода будет не концентрированная, тогда растения смогут потреблять питание, смогут потреблять влагу, смогут нормально расти. Если же в рассадном стакане будет очень высокая концентрация, то вся вода пойдет из растения в этот стакан, начнет разбавлять этот раствор. Растение начнет вянуть даже если его обильно поливать. То есть, если взять большое количество минеральных или органических удобрений, сделать высокую концентрацию и полить этим концентрированным раствором, то растение начнет жухнуть просто потому, что из него вся вода выйдет наружу. Поэтому перебарщивать с подкормками не нужно. До формирования настоящих листьев рассада не нуждается в подкормках где бы она ни росла: в грунте, в торфяных таблетках, в стаканчиках – без разницы.

До распускания настоящих листьев растения преимущественно питаются запасами веществ, которые есть непосредственно в семенах. Плюс постепенно начинает работать фотосинтез.

Подкормки будут необходимы только после появления настоящих листьев и не очень часто, как правило, не чаще одного раза в 10 дней, не очень концентрированными растворами. Неважно, опять же, органические или минеральные это будут подкормки.

У рассады, конечно, может проявляться и дефицит питания. В том числе, именно на рассадном этапе. Дефициты питания в 99% связаны не с дефицитом питания в грунте, а вызываются косвенными причинами.

Например, дефицит азота, когда начинают желтеть нижние листья, а потом в целом все растение (очень часто это бывает у баклажанов и у перцев) происходит не потому, что в почве не хватает питания, а из­за перерастания рассады. Когда слишком рано посеена рассада, растения перерастают. У них нарастает большая корневая система, которой уже не будет хватать питания и объема для того, чтобы нормально потреблять азот.

Дефицит фосфора чаще всего бывает из­за низкой температуры грунта (у пасленовых это проявляется в посинении стеблей и листьев).

Дефицит калия на рассаде проявляется очень редко, как правило он проявляется у более взрослых растений, когда растения уже переходят в фазу плодоношения. До этого периода дефицита калия практически не бывает.

Дефицит кальция чаще всего связан с неправильным поливом. Растения должны нормально испарять влагу с поверхности листьев. Делать это активно, обильно и в большом объеме, и только тогда будет нормальное движение кальция по растению.

Вот такие основные проблемы при выращивании рассады.