Вот и прошло 8 марта. Мужчины надарили подарков любимым женщинам. А что дарят чаще всего? Конечно же, цветы. Самые дальновидные – дарят цветы в горшочках, чтобы они цвели как можно дольше, большинство же дарит букеты, и самые популярные теперь не мимоза, которую и найти-то сложно, и стоит-то она не очень долго, а, конечно же, – розы. Но вот постоят-постоят они, порадуют глаз и засыхают… Так жалко. Однако, есть возможность подарить даже розам из букета вторую жизнь.
РОЗЫ ИЗ БУКЕТА
Можно черенковать, но самый главный залог успеха – достаточная свежесть цветов на момент нарезки черенков.
Чтобы понять, насколько свежие розы в букете, обратите внимание на:
Чашелистики (небольшие зелёные «листочки» у основания цветка). Если они подняты вверх и «обнимают» бутон – роза свежая. Если опущены вниз – цветок срезан давно, и успешность его черенкования резко снижается.
Листья. Если при взятии цветка в руки листья начинают осыпаться – это потерянный материал. Подсохшие побеги укоренять бесполезно. Но если роза свежая, можно не только заготовить с нее черенки, но и оставить букет. Правда, он будет гораздо более низеньким.
Для черенкования подходят полуодревесневшие побеги. И вполне возможно от нижней части стебля розы нарезать черенок, а все остальное с цветком поставить в вазу. Ведь черенки все равно нарезают с любой части побега, за исключением верхушки с цветком.
Есть несколько методов укоренения черенков:
В грунте. Черенки высаживают в рыхлый, влажный субстрат (например, смесь торфа и песка в равных частях). Заглубляют на 1,5-2 см так, чтобы нижняя почка оказалась в земле. Сверху создают «мини-тепличку» с помощью банки, пластиковой бутылки или плёнки, чтобы сохранить влажность. Почву регулярно увлажняют, но не заливают.
В воде. Черенок помещают в ёмкость с кипячёной водой комнатной температуры. Вода должна покрывать первый листовой узел, но не касаться листьев. Воду регулярно меняют (каждые 2-3 дня) и доливают при испарении. Можно добавить в воду активированный уголь, чтобы предотвратить развитие гнили, или стимулятор роста.
В вермикулите. Стаканчик с дренажными отверстиями заполняют вермикулитом, увлажняют и ставят в него черенок так, чтобы первая почка была в среде. Сверху накрывают пакетом или ставят в парничок. Вермикулит не содержит питательных веществ, поэтому черенки периодически подкармливают минеральными растворами.
Большую популярность в последнее время набирает способ черенкования со вкусным названием «буррито». Название пошло из-за схожести с этим популярным мексиканским блюдом. Как в буррито начинка заворачивается в лепешку, так и черенки заворачивают в несколько слоёв бумаги.
У этого метода, как и у всех остальных, есть как преимущества (более высокая приживаемость черенков по сравнению с некоторыми другими способами; возможность контролировать развитие корневой системы до высадки в грунт; отбраковка непроросших черенков до посадки в почву), так и недостатки: после появления корней сложно оценить жизнеспособность черенка – даже с корешками растение может не прижиться.
Подготовка черенков
На каждом черенке должно быть не менее трёх спящих почек (места, где листья прикрепляются к стеблю и находятся почки) и его толщина – не меньше 5 мм. Слишком тонкие не укоренятся.
Нижний срез делают косым – чуть ниже узла, отступив примерно 5 мм. Косой срез увеличивает площадь образования каллуса (ткани, из которой потом нарастают корни). Верхний срез – прямой, отступив от узла 5 мм. Это минимизирует площадь раны, через которую испаряется влага и могут проникать инфекции. Длина черенка – примерно 15-20 см.
У нарезанных черенков удаляют нижние листья, а верхние укорачивают.
Хорошо обработать нижний срез стимулятором корнеобразования (например, «Корневин», «Гетероауксин»), погрузить черенок в раствор на 4-6 часов или, если не хватает терпения, просто опудрить порошком. Дополнительно стоит обработать черенки антисептиком для профилактики гниения.
А теперь исключительно для «буррито».
Соберите черенки в небольшие пучки по 4-6 штук. Каждый пучок заверните в бумагу или газету, сложенную в 2-3 слоя. Смочите сверток водой так, чтобы она пропиталась насквозь, но не выделяла воду (лишнюю влагу слейте).
Оберните бумажный свёрток полиэтиленовой плёнкой (неплотно, чтобы внутрь проникал воздух). Поместите свёртки в прохладное место с температурой +16…+18 °C.
Раз в неделю проверяйте черенки, осматривайте на наличие плесени или гниения. При обнаружении испорченных черенков выбрасывайте весь пучок. Жалеть не стоит, так как грибок при таком тесном контакте поразит сразу все черенки.
Ожидайте появления первых корешков – обычно это происходит через 3-4 недели (может появиться каллус – ткань, из которой потом развиваются корни).
Когда появится достаточно много корешков, подготовьте грунт для роз (можно использовать готовую почвенную смесь) с хорошим дренажем. Высадите черенки так, чтобы над землёй осталась одна почка, а две были спрятаны в почве.
Первое время укройте растения для создания тепличных условий (например, банкой или пакетом). Поддерживайте температуру +22…+23 °C. Через 1-2 недели укрытие можно убрать.
Примерно через месяц у черенка могут появиться первые признаки укоренения – новые листочки или утолщение у основания. Тогда постепенно начинают проветривать «тепличку», приучая растение к свежему воздуху. Когда корневая система окрепнет (через 1-2 месяца), черенок можно пересадить на постоянное место.
Важные нюансы и частые ошибки
Температура критична: ниже +14 °C корни не образуются, выше +25 °C черенки могут засохнуть или загнить.
Влажность бумаги должна быть умеренной: слишком мокрая провоцирует гниение, слишком сухая – высыхание черенков.
Регулярный осмотр обязателен: даже один гниющий черенок может заразить весь пучок.
Не используйте слишком толстые черенки – они хуже укореняются.
Успех не гарантирован, так как розы из букета часто обработаны консервантами, плохо укореняются, могут не подойти для выращивания в средней полосе России. Но при соблюдении всех условий есть шанс получить новый куст.
Если у вас на подоконнике выживают не только кактусы и вы, в принципе, не против новых цветожильцов, то любящие мужчины наверняка подумали об этом и подарили вам долгоиграющую красоту в горшочке.
САМЫЙ МИЛЫЙ – ГИАЦИНТ
Да, эти первые вестники весны особенно трогательно выглядят, когда за окном все еще снег. В цветочных магазинах перед праздником они пользовались нешуточным спросом. Нежно, красиво и бюджетненько.
Если гиацинт цветёт, то:
Поставить его лучше на светлое место (подоконник с восточной или западной стороны). На южных подоконниках понадобится притенять от прямых солнечных лучей. Гиацинты вообще любят рассеянный свет.
Тепло, но не жара. Это все-таки весенний цветок, и оптимальная температура для него +15…+20 °C. Избегайте сквозняков и близости к отопительным приборам.
Следите за влажностью грунта, он не должен пересыхать. Поливать нужно понемногу, но постоянно. Для полива используйте отстоянную воду комнатной температуры. Лить под корень, избегая попадания на луковицу или листья. Можно проводить полив аккуратно по краю горшка (тут идеальный помощник – 5 мл шприц, очень удобно), но есть более подходящий для гиацинта способ – нижний полив. Горшок погружают в глубокую емкость на полчаса. За это время почва успевает впитать необходимое количество влаги.
Для формирования прямого ствола цветок нужно периодически переворачивать разными сторонами к свету.
Если вы хотите продлить цветение и сделать его более пышным, вносите азотно-фосфорное удобрение, жидкие удобрения для луковичных 1 раз в 2 недели (после полива). Первый раз его нужно вносить в момент формирования бутона, а второй на начальном этапе цветения.
Когда гиацинт отцветёт, обрежьте верхнюю часть цветоноса (не весь стебель), чтобы луковица не тратила силы на образование семян. Листья не срезайте – они должны засохнуть естественным путём. Продолжайте умеренный полив (не допуская пересыхания грунта), пока листья зелёные, постепенно сокращая его. Подкормите через неделю после обрезки цветоноса комплексным жидким удобрением, повторите через 10 дней. После полного высыхания листьев прекратите полив полностью.
Пересадите методом перевалки в горшок на 2-3 см больше (если текущий слишком тесный): на дно – дренаж (керамзит, гальку) слоем 1-2 см. Затем рыхлую почвосмесь: равные части листовой земли, дерновой земли, торфа, перегноя и песка. При посадке луковицу заглубляют на 2/3, верхушка остаётся над поверхностью. Сверху можно подсыпать 2 см прокалённого крупного песка.
Важные нюансы
Не пересаживайте цветущий гиацинт – стресс сократит срок цветения.
Избегайте переувлажнения – главная причина гниения луковицы.
Не удаляйте листья до их полного усыхания – они питают луковицу.
Гиацинты из магазина (выгоночные) могут цвести слабее в последующие годы – это нормально.
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ – РОЗА
Роза Кордана – всем известная миниатюрная розочка. Самая частая причина ее быстрого засыхания в том, что до переезда в магазин в оранжерее обеспечиваются идеальные условия: освещение, влажность, сбалансированные подкормки. Когда роза попадает в дом, условия меняются и растение снова испытывает стресс. Если роза сильная, здоровая и хорошо накормленная, то стоит дать ей пару недель на акклиматизацию в домашних условиях и понаблюдать за ней.
Сняли упаковочку, и, о ужас, роза стала сбрасывать листву. Не паникуйте раньше времени, это не значит, что она начала гибнуть. Возможно, ее просто недостаточно поливали. Если роза имеет прекрасные, зеленые побеги, то, что она потеряла немного листвы, это совершенно неважно.
Второе: надо осмотреть листву на предмет паутинного клеща (это очень хорошо видно на изнанке листьев), гнилей – может быть мучнистый, белый, как ватный, налет, и это тогда очень плохо. Нужно обрабатывать сразу фунгицидами.
Если вы видите, что цветоносы наклонились и имеют серый налет, стали водянистыми – это серая гниль, и от нее тоже надо обязательно обрабатывать фунгицидами.
Но вот вам повезло – подарили розу в хорошем состоянии. Грунт чистый, сама роза пышная, зеленая и активно цветет.
И все равно через пару недель, когда она привыкнет к новым условиям обитания, ее надо пересадить. Так как продается роза в довольно маленьком горшке и транспортировочном грунте, то есть облегченном. Он практически не содержит никакого питания. Это раз.
Второе: он и влагу не удерживает, а стоит ему только чуть-чуть пересохнуть – начинают очень страдать корни. Дальше вы начинаете эту розу отливать, и такие колебания очень способствуют тому, чтобы к корням прицепилась какая-то инфекция.
Поэтому пересаживаем в больший горшочек и обязательно кладем что-то в грунт для обеззараживания или проливаем обеззараживающими растворами. Биопрепараты для обеззараживания почвы: Трихоцин, Глиокалин, Алирин Б, Гамаир, Фитоспорин, Фитоп, Флора С и другие.
Пересаживать лучше методом перевалки земляного кома.
Дальше надо, конечно, полить, и лучше не обычной водой, а со специальным комплексным удобрением, где содержится питание и аминокислоты, которые будут снижать стресс и одновременно питать, поднимать иммунитет. Удобрения должны быть очень качественными, и там должны быть не только макроэлементы, но и микроэлементы, и витамины.
Второе – подкармливать через каждые две недели.
Роза в цветущем, растущем состоянии, значит, ей нужны регулярные подкормки. Можно даже не кормить с такими перерывами, а делать поменьше дозировку, но кормить при каждом поливе. Для таких роз в горшке, это будет даже лучше.
Ну и, наконец, ставим на самые светлые места. Роза практически не получила повреждения корней при пересадке, поэтому можно сразу на хорошее освещение. Если розе хватает влаги и питания, она просто жаждет хорошего света.
РОСКОШНЫЙ – ФАЛЕНОПСИС
Первые шаги после получения подарка проверьте листья на наличие пятен, гнили, липкого налёта или паутинки (признаки вредителей); оцените состояние корней через прозрачные стенки горшка (здоровые корни – зелёные или серебристо серые, сухие – светло серые); убедитесь, что цветонос и бутоны не имеют признаков увядания.
Удалите упаковочные материалы (плёнку, декоративные элементы), которые могут мешать вентиляции и провоцировать гниение.
Не поливайте сразу – дайте растению адаптироваться 3-5 дней.
Оптимальные условия для фаленопсиса – это яркий рассеянный свет (восточные или западные окна); на южном окне притеняйте тюлем в полдень; температура днём: +20…+25 °C и ночью: +16…+18 °C (перепад температур стимулирует цветение); избегайте сквозняков и близости к отопительным приборам.
Влажность: оптимальная – 50-60%. Хороший ход – опрыскивать воздух вокруг растения (не попадая на листья и цветы), поставить горшок на поддон с влажным керамзитом или используйте увлажнитель.
Самый комфортный для фаленопсиса способ полива – погружение горшка в ёмкость с мягкой, теплой (+25…+30 °C), отстоянной водой на 15-20 минут. После полива дайте стечь излишкам воды.
Летом советуют поливать примерно каждые 7–10 дней (основной ориентир – корни становятся светло-серыми, а стенки горшка высохнут), зимой – каждые 10-14 дней. Не поливайте, если корни зелёные).
Важно избегать застоя воды в горшке и попадания влаги в розетку листьев – это вызывает гниение.
С пересадкой спешить не стоит – фаленопсисы не любят частых пересадок. Для пересадки есть только несколько показаний: разложение субстрата; загнивание корней; слишком тесный горшок (корни не помещаются).
Подкормки можно начинать через 1 месяц после покупки (если не пересаживали) или через 1 месяц после пересадки, используя специальные удобрения для орхидей (с пометкой «для фаленопсисов») и дозировкой – 1/2 от указанной на упаковке.
Весной и летом – каждые 2-3 недели (в период роста листьев и цветоноса), а осенью и зимой – 1 раз в месяц или без подкормок (если растение в покое).
! Вносите удобрения после полива, чтобы не сжечь корни.
Уход во время цветения
не переставляйте горшок без необходимости – это может вызвать сброс бутонов;
поддерживайте стабильную температуру и влажность;
поливайте чуть чаще, но без переувлажнения;
не опрыскивайте цветы – капли на лепестках оставляют пятна.
После цветения обрезают цветонос. Если он зелёный и живой, его укорачивают до первой «спящей» почки (может дать боковые побеги), а если засох – срезают у основания, оставив пенёк 2-3 см. При этом сокращают полив на 2-4 недели, чтобы дать растению отдохнуть. А через месяц возобновляют подкормки для стимуляции нового роста.
Максим МАКСИМОВ
Специально для «Вестей»
